春在溪头荠菜花春在溪头荠菜花

春在溪头荠菜花

说到荠菜，不能不提到辛弃疾的那首《鹧鸪天》：“陌上柔桑破嫩芽，东邻蚕种已生些。平冈细草鸣黄犊，斜日寒林点暮鸦。山远近，路横斜，青旗沽酒有人家。城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花。”作者描写江南田园优美淡雅的风光，由近及远，而末了将眼光投向了溪头盛开的荠菜花，实则借景抒情，反映出他忧乐参半的复杂心境。

荠菜生命力顽强，也不挑地，大江南北都可生长。它是属于春天的野菜，春风一刮，就从坚硬的泥土里冒出头来。它贴在地面上伸展着，淡紫色的根、青灰色的叶并不鲜艳，却让早春冷清的旷野增添了勃勃生机。

荠菜开白色的小花，星星点点的，一棵两棵毫不起眼。可是荠菜茂盛的地方，一簇簇小白花连在一起，从你脚下向四面铺展开去，却声势浩大。纤细的茎叶，娇嫩的花蕊，也并非弱不禁风，它们在春风春雨中摇曳多姿，是田原上活泼可爱的精灵，也是流连于人们齿间舌尖的乡野味道。

从荠菜发芽到开花，时光一晃就过去了。荠菜一开花，茎叶就已经老了，不宜吃了。因此一年当中，吃荠菜的时间最多也就两三个月，就在农历三月份前后。有民谚说“三月三，荠菜赛灵丹”，意思是这个时节的荠菜最鲜最嫩。

打当荠菜，第一步自然是择去黄叶和老根，用清水洗净。然后是焯水。荠菜含草酸成分较多，焯水不仅在很大程度上减少其草酸含量，而且能削弱荠菜自身的生涩和土腥味。焯水过程中可在水里加少量盐，滴几滴油，菜茎菜叶会更加软嫩，看上去也更加碧绿鲜嫩。焯水时间不宜太长，荠菜变软变青绿色便可捞出，随即在清水里过凉。

过凉之后，捞出攥干水分。荠菜纤维粗韧，若是做馅，宜用刀细切。切碎的荠菜与肉末、虾仁等拌匀后，口感细腻，而且能使荠菜的清香最大限度地发挥出来。荠菜猪肉馅，可以用来包水饺、馄饨、春卷、馅饼、包子、汤圆等等，几乎无人不爱。

荠菜吃法多样，可炒，可蒸，可焖，可炖，还可煮粥，如荠菜香菇鸡丝粥，也需将荠菜切碎。汪曾祺在《故乡的野菜》里提及荠菜的几种吃法，拌荠菜、荠菜馄饨、翡翠蛋羹等等，其中拌荠菜是这样介绍的：“荠菜焯过，碎切，和香干细丁同拌，加姜米，浇以麻油酱醋，或用虾米，或不用，均可。这道菜常抟成宝塔形，临吃推倒，拌匀。”豆制品是荠菜的最佳搭档，两者香味相投，吃在嘴里会觉得整个人都变得淡雅了许多。荠菜拌香干入眼清新，入口清爽，须知无需太多配料，以免扰乱了来自田园的清纯本味。

小时候的味道，往往一辈子都难以忘怀；正如阔别已久的故乡，无论怎么变化，闭上眼睛，想起的依然是几十年前的那个样子。

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文中图片均来源于网络

作者：成健

编辑：廖且为、张理

城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花

即便上海的寻常人家，案板上也都是四季分明的：春喝腌笃鲜，夏吃西瓜鸡，秋品大闸蟹，到了冬天最惦记的就是青鱼划水了。就算是一年到头在河里游着的鱼儿，捕捞食用也错不得半个月：一月塘鲤二月鳜、三月甲鱼四月鲥、五月白鱼六月鳊、七月鳗鱼八月巴、九月鲫鱼十月草、十一鲢鱼十二青。外婆又说：上海人只吃“时鲜菜”。过了季节，鲜味打了折扣，还有什么吃头呢？

在幼年的记忆里，外婆最常做的一道菜叫做“时鲜菜”。但是菜里内容已经模糊了，因为时常变化。春节前后是“油焖春笋”，之后就是“荠菜豆腐羹”。

荠菜是个大众脸，但是又可爱仙气。犹如田间地头绽放出的绿色小花，从任何犄角都能冒出头来。它挨着地面紧紧的，想吃它就得用挖的，可以说最接地气了。但渐渐地，随着我们越来越多涌向城市，居住在城市，这样的回忆变得越来越稀薄。问遍周围同事，几乎已经没有人有挖荠菜的记忆了，城市人缺少的就是那乡野间，自然孕育春的记忆。

遍寻静安菜场，荠菜均价10元每斤。问道：“有没有野生荠菜？”卖菜大娘翻着白眼嘲笑我的天真：“城区里哪里还有人给你坐在地上挖荠菜？去哪里挖？多少年没有进货进到野生荠菜了。”嗤之以鼻下，语气中竟带着一丝丝遗憾。想买野荠菜的念头，只能搁置在边。

但数日后，小区里见到一个同样执着于吃野荠菜的大娘，趁着春节假期物业清除杂草前，用剪刀在小区绿化带中挖到了一把荠菜。看数量将将够烧一碗“荠菜豆腐羹”。羡慕的同时，但恨自己拉不下清高的面子，不敢当着众邻的面打破自己“白领”的人设，也在小区内“收集”这大自然带来的馈赠。

作家沈宏非曾说美食家陈晓卿的敌人是城市——他曾经在超市看到荠菜，不禁想到“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花”，立刻收拾行装，回老家去吃春季时鲜货。

又有多少人，能来一次收走就走的旅行，去乡野里感受春天呢？其实，人们惦记的这一口鲜，就是惦记春天的味道，惦记这一季的春雨、春风、春日。更多时候，人们也许还是会忍不住去菜场买大棚种植的荠菜，但还是记忆里春天的味道吗？

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分类：国学日期：2024-11-25 浏览：23 评论：0